Château Lafitte Argile Monein, Jurançon, Sud-Ouest

Un nez singulier, dominé par le coing, la pomme mûre ou blette, la poire et les fruits jaunes, sur un fond d’agrumes très présent. La pâte d’amande lui donne un côté gourmand, relevé par le zeste de citron, la cire d’abeille et une touche florale discrète. Le fruit blet trahit un léger caractère oxydatif, source de profondeur, avec en filigrane une note terreuse et minérale.

En bouche, il est sec, concentré et d’une vivacité étonnante, l’acidité tranchante contrastant avec la richesse aromatique. Les arômes du nez se prolongent, les agrumes prenant davantage de place, sur une texture légèrement cireuse et pleine de matière. Une salinité nette apparaît et, avec la minéralité, tient en respect la note oxydative. Longue finale sur le coing, l’amande et le zeste. Malgré sa richesse et son profil inhabituel, le vin reste frais et tendu.

Un petit manseng hors norme et captivant, qui marie l’acidité naturellement élevée du cépage à un profil aromatique complexe, légèrement oxydatif. Ce qui le rend passionnant, c’est le contraste entre ses notes évoluées de pomme blette, de coing et de pâte d’amande et la vivacité qui le garde frais. Fermenté et élevé en amphores de terre cuite plutôt qu’en fût, il laisse le caractère et la texture du cépage au premier plan, et se montre à la fois rustique et précis.

Il se boit presque comme un fino ou un vin du Jura sous voile, avec la pomme blette et la noix du xérès. L’explication tient sans doute à sa vinification. Ces notes de pomme blette et de noix, au fino comme dans le Jura, viennent en grande partie de l’éthanal (l’acétaldéhyde), qui se forme au contact de l’oxygène. D’ordinaire, le soufre ajouté se combine à lui ; or Argile n’en reçoit aucun : ses 14 mg/L de SO2 total proviennent de la seule fermentation, bien moins que dans la plupart des blancs secs. Un an d’élevage sur lies apporte du gras et de la profondeur, et comme le vin n’est ni collé ni filtré, une part de ce caractère reste en bouteille : il y est sans doute pour quelque chose dans la texture cireuse et la touche terreuse. Le coing, lui, est un marqueur classique du petit manseng, tout comme cette acidité prononcée et cette concentration.

À 63 £ les 50 cl, soit l’équivalent de 94,50 £ la bouteille de 75 cl, c’est un blanc cher et hors norme. Son intérêt tient moins au rapport qualité-prix qu’à sa singularité, à son élaboration artisanale et à une expression du petit manseng qui ne ressemble à aucune autre que j’aie goûtée.